要想談論「中國服裝的設計師品牌時代是否已經到來」這個問題，首先需要對「設計師品牌」和「品牌設計師」以及「國內外設計師品牌和品牌設計師現狀」有一定瞭解。
國外設計師品牌本質已經發生轉變
從某種意義上說，西方一些著名的服裝品牌的創立，都和它的創始人有關，甚至直接用創始人的名字來命名，比如大家熟悉的迪奧、夏奈爾、費雷、華倫天奴、范思哲、皮爾·卡丹、CK、DKNY、D&G等等，早期屬於時裝類手工藝術品。而像另一批著名的品牌，如BOSS、GAP、GUESS、ESPRIT、MAXMAR等，則是物化的品牌名稱，屬於工業化產品。不難看出，國內消費者和業內人士對前者的瞭解，尤其是品牌文化和設計內涵的瞭解，遠遠大於後者。
為什麼?原因很簡單，之所以由設計師名字命名，一方面是設計師本人為了區別於其他設計師製作的產品而標上的記號；另一方面，西方服裝產業發展最初是從手工工坊的規模做起來的，換句話說，也就是現在的設計師工作室的雛形。隨著歲月的變遷，隨著一代代著名設計師本人的退出歷史舞台，留下的品牌只剩下一個「殼」，或者說一個印記。據不完全統計，目前法國註冊在冊的高級時裝品牌，只有少數一兩個現在還是創始人自有品牌或者家族所有，絕大多數都隸屬於一些大型服裝集團或者資本集團，LVHM奢侈品集團就是一例。所以，現在我們看到的絕大多數以名字命名的著名服裝品牌，本質上已經從設計師品牌轉變成了服務於某大型服裝企業集團的品牌。
中國服裝產業的發展是「先產業後設計」的模式，不同於法國的「先設計後產業」的模式，這就決定了「設計師品牌」在中國的出現，只能建立在大規模產業化的基礎上，建立在大量的服裝產品品牌充斥市場的基礎上。
發展設計師品牌有什麼好處?
其實不難理解，巴黎出現眾多高級時裝品牌和著名服裝品牌，其原因是法國宮廷服裝和上流社會服裝的需求，同時這種需求帶動了社會的效仿。而在中國，這種「自上而下」的服裝流行傳播方式沒有基礎，取而代之的是大規模滿足龐大的社會大眾的日常著裝需求。「跟著市場走」的前提決定了，只能在最近幾年才有了出現「設計師品牌」的可能——因為，越來越多的人需要帶有強烈的設計風格，甚至與眾不同的服飾語言，來表達自己的審美傾向和世界觀。從需求結構來說，也是從「產品需求」發展到「品牌需求」，發展到「品位需求」，發展到「生活(狀態)需求」。這時候，服裝設計師的作用才越來越多的凸現出來。
在「品位需求」和「生活(狀態)需求」的階段，設計師的作用大大提升，表現為「為消費人群和生活狀態進行定位」；這個時候我們會聽到一個詞是「個人著裝顧問」，顧名思義，「個人」——個性化需求；「著裝顧問」——
專業化指導和指向性創造。
中國市場的發展正在經歷從單元到多元，由大眾化向個人化的轉變。「設計師品牌」正好順應了多元化和個性化服務的需求。
我們見到的好服裝不全是設計師設計出來的，而是設計師適應消費者的需求設計出來的。像愛上一個人那樣愛一個服裝品牌，像追隨一個偶像那樣自願成為服裝品牌的擁躉——這種關於服裝品牌的持續的忠誠，在當今「設計師品牌」或者「准設計師品牌」的購買中已經屢見不鮮。「設計師品牌」的擁躉來自社會各個階層，各種職業人群，他們用自己的方式來體認「設計師創造性勞動」的價值，甚至可以大膽的說，fans決定「設計師品牌」的出現和成熟。換句話說，個性張揚時代的到來，決定著設計師品牌的命運。
展設計師品牌要補足運作鏈的缺失
分析國外的設計師品牌，無不與時裝工業、電影業、流行娛樂業、包括傳媒業結下了不解之緣——這些都是個性張揚的時代的代表人群和標誌產物。至少，目前中國的設計師和設計師品牌，都還沒有建立起和相關流行工業的關聯關係。
可以說，設計師品牌在中國發展的薄弱之處，還需要填補的地方，在於「偶像化」——建立或者逐步建立偶像機制，以設計師個人魅力帶動消費者的追隨；「個人化」——定制個人化設計服務；「少數化」——社會多元化和消費需求多樣化使得設計師作品少而精；「精英化」——設計師品牌面對的消費人群絕對不會是中下階層的消費者，而是一群有思想有品位有成就的社會精英分子。當然，最後還要有好的銷售團隊的建立。
目前國內做得較好的設計師品牌中，楊紫明的「卡賓」全國只有50家專賣店，姚峰的「潔」的銷售網絡也是差不多這個數，謝峰在今年深圳服裝節的「女裝論壇」上表示，「吉芬」的銷量不太大，但面對不多的銷售網點，可以得出「(吉芬)創造了單店銷售最高」的驕傲的評語。韶對比較例外的，恐怕就是馬可的「例外」了，經過將近十年的打拼，銷售網點已近200個。雖然，這一些數字在「杉杉」的「干店連鎖」和「雅戈爾」的3000家網點面前，簡直是「小巫見大巫」。但這就是「設計師品牌」的又一大特色，數量少，絕對不可能跟工業化品牌比較