中國茶葉在經歷了上千年的歷史之後，形成了有名茶無名牌，有茶山無品牌的局面。例如我們喝龍井時，不是指定喝那一家的龍井，而是在意是不是西湖龍井，而品鐵觀音時，認準的是安溪，碧螺春當然是洞庭湖的。我在想，為什麼這麼多的茶葉企業，在商標法還不是非常規範的時候，為何不搶注「西湖」、「安溪」、「洞庭」等名詞為商標？
就通用名變成企業商標的做法，成功的例子不是沒有。普洱茶界的六大茶山公司，便是將普洱茶的幾個山頭合起來註冊了「六大茶山」商標，如果說六大茶山的例子還不足以說明問題的話，四川的「竹葉青」就是經典的案例，竹葉青本來是通用名，結果現在成為了一個企業的商標。儘管這麼做在道德領域會受到質疑，但商業競爭的殘酷就在這裡，而就竹葉青這個品牌來講，成為商標之前和之後，它的市場前景是不一樣的。
說回普洱茶。
普洱茶以山頭為重的現象，直到現在。
易武、困鹿、攸樂、倚邦、革登、蠻磚、蠻枝、漫撒、布朗、巴達、南糯、南嶠、猛宋、景邁等等，這些不是品牌的名字，這些名字與西湖龍井的「西湖」二字以及洞庭碧螺春的「洞庭」二字是一樣的道理。在普洱茶界，流行「一口料」、「純料」的說法，發燒友追求一口料、純料是可以理解的，手工作坊要做精品，採用一口料和純料也是可以理解的，我不能理解的是，作為投資巨大的企業，坐擁山頭的做法，是否將自己做小了？
茶山之所以比品牌出名，不僅僅是因為某茶山的茶葉質量優於其它地方，或者說有其獨特之處。不論是龍井、鐵觀音、碧螺春、大紅袍等等，真正值錢的那點茶葉，要麼被發燒友佔據，要麼被富人收入囊中，而普通大眾，即使是茶葉愛好者，恐怕也只能望茶興歎。我有一同學生於廣南八寶，據說八寶產八寶米，後來一打聽，原來八寶米的產地就是一小塊，每年產量不足一頓。我想茶葉也是有相同的道理吧。 眾多企業追逐著茶山，而一個茶山的愛好者與另一個茶山的愛好者，其人數都不夠大，對於手工作坊來說，夠來，對於大企業來說，就算把整個發燒友群體全部給你，又能怎樣？
作為品牌，它面對的是大眾消費者；
作為茶山，它面對的是小眾消費者。
小眾只能成就精品品牌，大眾才能成就大品牌。
至於是茶山名為重，還是品牌名為重，看企業的定位決定。
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