有個相聲段子，好像叫《報菜名》，如果演員說得好，聽起來非常過癮。這個段子說得火爆與否，全看演員有無功夫，不僅要求嘴皮子利落，更得要求吐字清楚，不然只聽辟辟啪啪聲，卻聽不清報的菜名，光有了藝術欣賞，沒有了文化享受，這段相聲也就糟蹋了。每次聽這段相聲，我都比較用心留意，想多記住幾個菜名，有的菜名起得真好。
中國菜講究色味香，這都是說的菜本身，倘若再有個好名字，無形之中就抬高了身價。比方說「貴妃雞」、「東坡肉」，這類菜名就很文氣，先不管好吃不好吃，聽著就容易產生好感，起碼比「叫花子雞」、「狗不理包子」更讓人覺得心情舒暢。所以有修養的烹飪大師，給自己創造的新菜起名，格外注意它的文化內涵。至於菜是不是好吃，那就是另一回事了。
有次跟幾位作家朋友聚會，有人提議去吃東北菜，就到一家「小土豆」菜館。這家菜館還挺有名氣，據說各地都有連鎖店。我在黑龍江生活過3年，對於東北飯菜不算陌生，東北菜給我的最深印象，就是菜的量大名字直白，如同我喜歡的東北人，性格中透著實誠熱情。這次聚會的朋友中，正好有一位東北人，這點菜的差使，就交給了這位朋友。他先點的幾樣菜，如小雞燉磨菇、酸菜白肉、紅白豆腐，等等，都是大家熟悉的家常菜。最後突然報了個菜名「大豐收」，一下子就把大家鎮住了，許多人不知是何許菜，問這位朋友他只是笑而不答，有意要給大家賣個關子。這樣好聽的名字，在東北菜中少見。
菜上齊全，就要動筷子了，大家急著問：「喂，快說吧，哪個是『大豐收』呵？」朋友指了指一個柳條籃筐，說：「這個就是呵，你們看，這還不算豐收嘛！」大家仔細看了看，許多生菜，有蘿蔔條、黃瓜條、大蔥條、西紅柿塊等，放在柳條籃筐裡紅黃綠白非常好看，真的像是秋天收穫的果實。籃筐旁放著兩碗麵醬，是用來蘸這些蔬菜吃的。一位反應比較快的朋友，看到這叫「大豐收」的菜，立刻說道：「真沒想到，你們東北人也會做買賣了，這不就是大蔥蘸醬演變的嗎，只是起了個好名字。這個老闆還真有兩下子。」
您還別說，就是這麼個普通蔬菜拼盤，有了個「大豐收」名字，據說還挺受顧客歡迎。一是營養豐富，二是價錢不貴，多吃新鮮蔬菜還能減肥，如果是個浪漫的顧客，更可以望名生義來點聯想，豈不是花錢買了個好心情嗎？要是像東北其它菜名那樣，直來直去地叫大蔥蘸醬，就多多少少缺乏應有情趣了，聽起來總不如現在舒服。看來這菜名中的學問，真的不好隨便小視。
各種菜系中，要說菜名最講究的，莫過於皇家菜。北京北海公園有家仿膳餐館，專營清宮菜。每道菜都有好名字，名字後邊都有故事，邊吃飯邊聽講述，真的是一種享受。比如最普通的小窩頭，民間是用玉米面做，仿膳是用栗子面做，其中就有個慈禧逃難的故事。再普通的菜，有個好名字，又有個故事，這菜也就顯得好吃了。商家好講「貨賣一層皮」，說的是包裝好壞；飯菜同樣賣一層皮，這就是好的名字。難怪商家有了好菜名，總要花錢註冊公證，目的就是保住自己的專利。
說菜名就不能不說美食家。有許多菜的名字，從吃家名字得來。古的如「東坡肉」，洋的如「肯德雞」我們就不去說了，就說近代吧。我就聽人說過，北京的馬凱餐廳有一道菜叫「馬先生菜」，據說就是以學者馬敘倫先生的名字命名的。我多次去馬凱餐廳用餐都未見這道菜，不知傳說的真假。按說不應該會錯，反正文人愛吃會吃，為給飯菜加點文化，用某位先生名字命名，我看這也是完全可能的。比如在我認識的作家中，蘇州的陸文夫先生、故去的汪曾祺先生，都是文壇公認的美食家。假如某個菜用他們名字命名，誰說不會像別的名人菜那樣載於菜譜裡流傳下去呢？
總之，什麼都往文化上靠的今天，餐飲業若想有大發展大突破，還真得給新菜起個好名字。即使這道菜不見得真的好吃，起碼在感覺上聽覺上清爽，掏錢的食客就會大方些。後來進東北餐館就餐，我都點了「大豐收」，除了喜歡吃這一口兒，另外還想圖個吉利呢！